La lliga dels fogons, patrocinada per Michelin, ha
celebrat a Barcelona, consagrada com a epicentre culinari, la final on s’han
lliurat els guardons amb què es reconeixen els millors restaurants. Als temples
sagrats d’aquesta cuina estelada hi confluirien, segons el manual de la
competició, la qualitat dels ingredients, l’harmonia del sabor, el domini de la
tècnica, la personalitat del xef que irradia als fogons, la regularitat en el
temps i la proposta resultant en el seu conjunt.
L’ascens al cel esquitxat d’estels és un enigma que
ens arriba ja resolt. Els de la Michelin t’acompanyen pels indrets, marquen les
fites i retolen les portes. L’itinerari no té pèrdua, menys en l’era del GPS.
El misteri per als inexperts és com s’ho ha d’empescar pel tal que un senyor,
un bon dia, faci una reserva a l’establiment que vol figurar a la Via Làctia
dels selectes reconeguts. Sospito que a totes les recepcions dels restaurants
amb ínfules, rere la porta dels guarda-robes, hi ha penjades les fotografies
dels presumptes inspectors que validaran la visita o la condemnaran a la
postergació. Personatges foscos com els caça recompenses anònims de les
pel·lícules de vaquers amb la forquilla i els sentits ben esmolats cercant la
discreció. Els delata, però, la solitud i la manca d’entusiasme que traspua del
punt de funcionaris grisos que deuen traginar. Un actitud que els marca -i els
assenyala- perquè tampoc no acostumen a deixar propina.
El relleu al ferm prestigi francès, parisenc,
l’inicià el nou pontífex Ferran Adrià i els seus acòlits. La seu dels germans
Roca s’ha consolidat com el cardenalat de la cuina gironina. Estrelles,
ambdues, que brillen més que el sol al santoral dels fogons. Aquest nou culte
té un regiment de fidels que s’inicien en el ritual amb la reserva. Un procés
complex per ser-hi admès en un calendari atapeït de celebracions que per
imponderables del servei pot variar a conveniència de l’establiment. Una
reserva que, una vegada assolida, comporta l’avançament a compte que cobreix la
despesa en matèria primera en el cas d’anul·lació. Hi ha reserves que
ultrapassen l’any o més d’espera.
El romiatge a aquests esclats sensuals es fonamenta
en una devoció única que l’emparentaria amb els col·leccionistes de cromos
singulars. Una mena d’exclusiva numismàtica comestible que bandeja per raons
òbvies els clients habituals. Em pregunto si alguns dels comensals són de menú
diari i seuen a la taula que ja tenen reservada a perpetuïtat. Em temo que no
hi figurem o, d’existir, subsisteixen en un món molt excepcional, ja que es deuen
poder comptar amb els dits d’una mà.
Els temples -les catedrals- d’aquesta alta
gastronomia per exigències del ritual tenen trets en comú. Han de tenir espais
acomodaticis i folgats entre taula i taula que afavoreixin la discreció i la
maniobra estratègica entre els professionals de sala, personatges indispensables
i ben ensinistrats a servir les posades. Una menció especial es mereix al gremi
dels terrissaires que abasteixen de plats i atuells del més creatiu i
sorprenent on depositar la varietat aclaparadora de menges que surten de la
cuina. Un autèntic reguitzell de tastets minimalistes que poden arribar a no
concretar-se en el paladar, hi ha aromes per aspirar en la deliqüescència poc
contundent del plat, com per sucar pa amb l’olor.
Un festí de barreges que comprometen tots els
sentits que requereix d’un manual d’ús, una mena de repertori de conceptes que
el personal recita fervorosament a cada posada. Com unes vides de sants
amanides amb els diversos miracles atribuïts que es guisen a l’altar amb fogons
on els ingredients es transformen en el cos místic d’una oliva esferificada.
Coses de la fe resseguint itineraris sensitius de mar, muntanya o d’altres
escenaris sorprenents associats a un sabor, a una aroma o a un color.
En la xarxa de llocs, com un camí de Sant Jaume de
l’escudella postmoderna, les rutes possibles totes conflueixen i s’han de
concretar en un moment imprescindible, l’aparició de l’artífex, del xef en
persona, que oficia a l’hora de l’acomiadament un ritual d’apropament tot
gaudint del reconeixement i on es deixa retratar amb un magnífic somriure
beatífic de gratitud envoltat per un exèrcit de professionals i de becaris fent
mèrits per al currículum. Són els protagonistes, els escollits que treballen a
la corda fluixa d’una cuina a la vista, tan transparent que sembla que no
amaguin cap dels secrets de l’èxit.
Com tota activitat, com tot espectacle -que ho és-
els plats amb estrella tenen els seus detractors, els partidaris dels ous
estrellats o del plat fondo. També els que creuen que en aquesta societat del
benestar prospera allò sense utilitat perquè alguns en surten amb gana. Pura
ostentació per a eixelebrats gastronòmics que gaudeixen en plats del diàmetre
d’una roda de bicicleta amb una reducció on el canard ha aixecat el vol i només
ha deixat un petit cercle sospitós com un niu minúscul ple de plomes.
Una experiència, diuen, que conclou en el moment de
pagar el compte que arriba dins d’una caixeta, com els baguls en miniatura on
els pirates guardaven els tresors. La vivència surt cara, molt cara. Més encara
si heu comès la temeritat d’acompanyar la dotzena de platets amb el vi que s’hi
escau. Allò que anomenen el maridatge respecte del qual el sommelier us
assessorarà. El moment més delicat no és el de la tria dels vins sinó la
descoberta que el maridatge més remot i difícil de conciliar és el que afecta a
la tarja de crèdit.
Bon profit!